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火枪手俱乐部 的BLOG
谁会想到，我来南方四年，竟然在行将离开的时候才终于去了泉州。
谁又会料到，商业化的名声已经把泉州之古韵掩盖大半，以至于我去了才恍悟，这才是真的泉州——绝非漳州一样的荒漠繁杂，绝非厦门一样的瑰丽光洁，绝非安海一样的新旧陈杂。它的可敬可亲，在于那些古迹从来就是和生活融在一起的。
街景 市区最繁茂的几条街，少不了中山路和东西街；步行其间，不断地看到叉出去的小巷，随随便便就是一个古庙，随随便便就是排老榕树；门面房琳琅满目，不乏精美细致的小店，也不乏素食馆或义诊所。道路不很宽，除了南方常见的纷繁摩托车和三轮车之外，公交车也川流不息。骑自行车的多半是学生，穿着校服，却依然可见不同于内地小孩的成熟痕迹。
鲤城区算是老区，人气旺，古迹多，自然是为我所珍视的。坐公车的时候，觉得这些街道名称真是可爱，除了一个叫做“幸福街口”的小站让我微笑了很久之外，更有“天后路” “义全街”“民权路”“中山路”“新华路”这样俨然中国近代史轨迹的标识，还有诸如“打锡街”“金鱼巷”“花巷”“承天巷”“莲灯巷”“胭脂巷”一类，可以从中窥见当年此地的主要产业和名胜。
在厦门我会对着“臭名昭著”的中山路狂拍那些特色的骑楼，也不管底下其实已经现代化商业化到了不堪的地步——在泉州，小了一半规模的中山路，却令我汗颜起来。都是小小的店面，卖些服饰饮料；门口两排古旧的树葱葱郁郁，遮掉了几乎大半的道路；走廊很自然地延伸着，大约就是两三人的宽度；抬头就看见对面树顶上面露出来的骑楼二层，欧式的窗户雕饰，破旧的木头窗框。路面上往来不绝摩托车和汽车，商业街的行人和车辆毫不冲突。
路边不时会叉出去一些小巷，蓝色的路标很醒目，而不扎眼——就跟那些楼面上的商业招牌一样，让人有错觉，以为自古以来就有李宁阿迪。而这些巷子里又是别有洞天。
我更喜欢的是另外一条百源路。狭窄逼仄，车流人流片刻不息，却有满街的葱葱大树，宽阔的人行道——随便一眼就是个卷棚顶的古建筑，底下一层是风格欧化的精品店；随便一眼就是个启功题词的招牌；随便一眼就是个破旧的古庙门，牌匾上安然“泉州晋光小学”，转过去还真有放学的小朋友们如潮水般涌上路面；随便一眼就是副朴拙的门联“有无量自在，入不二法门”，回头赫然看见指路牌上咖啡色的底子写着“承天寺”。更别提我没看到的文庙，铜佛寺，元妙观……
西街显得更古朴一点，也就是更破旧一点。但是看得到两旁两层楼的木头建筑，看得到小小的招牌写着“春卷皮老字号”“布行”“旧书店”，波澜不惊、遗世独立的样子，这就足矣令我这个无知无根的中部孩子望洋兴叹了。
从西街拐进名曰“旧馆驿”的小巷，瞬间置身宁静的住宅区。三米宽的路，一边是精心修葺过的平房，一边是参天的成排高树，头顶绿意浓浓，路面上洒落许多黄叶。我盯着门上贴的平整的春联，有风吹过，真的就只有叹气的份。东东同学很不经意地随手一指，那是我家，然后很不经意地顺便一提，房子好像两三百年了——我气得没了脾气。你怎么可以守着这样的地方长大还无动于衷呢？
有一个大院，又是古意苍苍，三层高的楼房一副七八十年代的模样，可面前却有一株不知道几百年的大榕树，树旁随便就立着一人多高的北宋石像——我彻底崩溃了，已经受不了这样无畏恣意地态度，没心思去探寻这石像到底是真是假，反正他们也不是做不出这种事情。大树下乘凉歇脚的人力车老头子好奇地看着我们，我也把他当做一景来拍，发现他身后大楼有个竖立的牌匾：“梨园戏演出队”。怪不得一副苍茫的样子。
东东同学熟练地穿身进一个九曲回肠似的的半人宽小巷，我诧异地随行，蓦然发现两口井，近旁一个妇人正打了水回屋。还没回过神，就已经置身熙攘大街，回头一看，除了一副巨大的“紫云屏”，别无他物。
抬头，吓，开元寺正在路对面。
信仰 晓晓会很认真地问我，对啊，你们怎么会都没有宗教信仰的呢？
我耸肩，没有的就不会意识到有存在的必要。
泉州鲤城区，总共才多大一点，我一天龟速走过的几条路上就云集了大大小小的庙宇建筑：关帝庙，清净寺，文庙，铜佛寺，元妙观，承天寺，开元寺。最可怕的地方不在于它们的密集和市井，而在于它们中大多都香火旺盛，香客远多于游客。也就是说，生命力仍旧旺盛，是古迹，却不是遗迹。
清净寺，名字并不如雷贯耳，初看到的时候是晚上，伊斯兰教建筑特有的浑然感已经令我震惊。第二天大早来的时候，才发现它其实是“中国十大名寺之一”，更加肃然起敬。泉州人警告我说其实那里面很小，半途进来一个旅游团的导游也坦承这其实没有什么特别好看的——可我却在里面待了一个小时。因为我是一个人，时间空余，头次见到伊斯兰建筑，又加上那天清早天气不错。
建筑很简单，规模的确不大，可是却能见工艺设计的精细，那个大门的拱顶让我里里外外仰头看了半天，怎么都是美，美得无法言语。进去是个小庭院，一眼瞥见两坛盛开的栀子花，洁白如玉，清净寺之清净、伊斯兰之清净顿然而生。我欢喜地围着它瞧了半天，胜于里面真正的庙宇。露天的礼拜堂“奉天坛”里面绿草油油，映衬着四围刻着古兰经的白石墙，你甚至可以想见在礼拜日的时候这片绿地上空回荡着的会是怎样的气场。
这一天没有太阳，清风徐徐，我深呼吸，仰头望见三两飞鸟迅速掠过。
开元寺，名字一直在听，我一心不以为然，不就是个寺么，再大再好能有普陀山的好么，能有灵隐寺好么——进来之后讶异地说不出话来。
谁能料到，在泉州这么一个小格局的市中心，能有这样大气的一块福地。
大雄宝殿的屋顶明显少了许多南方寺庙所钟爱的繁琐装饰，线条简洁有力、优美至极，中国古建筑的美学放在这样大规模的形态上面时会特别令人感动。那副门匾大书“桑莲法界”，伫足凝视，震摄心扉。进殿去有五座大佛，均慈眉善目，仰头望见并排两列飞天，仪态万方——心头的肃然和敬畏油然而生。我看到这样的场景，总是希望真的可以坐下来诚心冥想，我们也许憎恶仪式和规则，但都需要信仰，需要这么一个清净的地方，精神力量雄厚的地方。
大殿两旁的双塔很著名，因为全部是石头的，但样式却与普通木塔分毫不差，甚至也有木塔受力需要的斗拱。石塔近看不如远观更加夺目，因为有他们构成的天际线着实成就了泉州最大的个性和最大的宝藏。
我们在连续几小时的文物轰炸之后坐下来歇息，一旁过来个深色头发的老外游客，不远处成群结队的老头老太们在聊天打牌， 再远点的放生池里有数不清的乌龟和鲤鱼在嬉戏享乐，更远处的僧舍附近有许多只鸽子在打情骂俏，我看到前面有个金头发女生注视着一只恣意睡觉的狗狗。一边闲聊，一边忽然悟到，为什么福建叫做“福”建，为什么这块土地并不算肥沃的沿海地带用了这么一个最好的字眼做名。
我看到随便哪个街头出现的寺庙都是香火缭绕，人头攒动，这分明就是个有信仰的地方，分明就是个有根的地方。他们的文化山长水远，乡土意识非常浓厚，大部分的泉州人、或者闽南人都没有离开故地的想法，所以族谱才有章可循。我们这样文化根子严重断代的小孩，才会对他们心生艳羡。
东东同学说，在厦门街头和泉州街头，迎面走过的人群似乎都有着很大的差别——他是本地人，忽略有色眼镜不计，我倒真的觉察得出这种不同。前者是后起城市，现代化程度更高，多移民，于是就更加多元化、更包容；而后者则完全相反，历史悠久，相对种族性更强，也就会让人有外来的感觉。而厦门人表现出统一的冷漠与骄傲时，泉州人则表现出集体性的亲和与朴质。
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